Як вибрати фотоапарат? Поради починаючому фотографу

1. Матриця фотоапарата (сенсор)
2. Тип матриці
3. Фізичний розмір матриці
4. кількість мегапікселів
5. Максимальний розмір кадру
6. чутливість матриці
7. об'єктив фотоапарата
8. Світлосила об'єктива
9. Фокусна відстань об'єктива
10. Художні якості об'єктива
11. Параметри зйомки фотоапарата
12. Діапазон витримок фотоапарата
13. Режими M, A, S, P
14. режими SCENE
15. Баланс білого
16. серійна зйомка
17. Зйомка відео

На ринку фототехніки можна визначити такі види фотоапаратів: компакти, суперзум, беззеркалки і дзеркалки. Всі вони мають свої плюси і мінуси. Зараз вже взявши будь-яку з перерахованих камер можна добитися хорошого результату зйомки. Якийсь фотоапарат може бути краще, якийсь гірше, але в цілому всі вони видають непогану якість зображення. І кожен фотоапарат виправдовує себе для тих цілей, які перед ним ставляться.

Наприклад вам потрібен компактний фотоапарат, який можна завжди з собою носити, і щоб він видавав якість краще, ніж камера телефону. Якщо більшого від нього не вимагається, тоді немає сенсу купувати зеркалку, оскільки вона буде габаритної, і її не завжди буде зручно брати з собою.

суперзум

Якщо ж ви хочтіте мати під рукою фотоапарат, який би був на всі випадки життя, і можна було знімати навіть віддалені предмети, скажімо в подорожах. І в той же час вам не хочеться колупатися постійно в настройках і міняти об'єктиви. Тоді для цієї мети прекрасно підійде суперзум.

Якщо ви вже розбираєтеся в фотосправі, і розумієте що означають такі слова як ГРИП , Діафрагма, витримка, експозиція . Те вам підійде або беззеркальние камери, або дзеркалки.

Дзеркальні фотоапарати

Дзеркальні фотоапарати вважаються продуктивнішим і зручніше для роботи. І якщо ви збираєтеся заробляти на зйомці репортажів, то навіть проста зеркалка буде зручніше самій навороченной беззеркалки.

А якщо ви хочете знімати для душі, отримувати художні знімки, але вас бентежить розмір і вага дзеркальної камери, тоді краще придбати беззеркалку.

Безумовно, щоб зробити об'єктивний вибір, потрібно чітко розуміти, навіщо вам потрібен фотоапарат, що ви їм збираєтеся знімати. А також потрібно знати сильні і слабкі сторони кожного типу і моделі камери.

Реальна історія
Одному знайомому на день народження подарували дзеркальну камеру середнього рівня з китовим об'єктивом 18-55 мм . Як ви думаєте, він був радий? Він в ній розчарувався. І сказав, що його суперзум має набагато кращі характеристики, а саме, він сильніше наближає. Все зрозуміло, людині не потрібні всі ті принади, які дає дзеркальна камера, для нього такий вибір з переплачіваніем більш ніж в два рази неприйнятний. Він врешті-решт продав цю фотокамеру, і продовжував знімати на свій старий добрий суперзум.

Щоб розуміти за що ви переплачуєте, беручи ту чи іншу камеру в порівнянні з іншого, потрібно вміти читати їх основні характеристики. Розглянемо найважливіші частини фотоапарата і характеристики, якими вони оцінюються.

Для цього візьмемо реальні пункти з опису фотоапарата одного з найбільших інтернет-майданчиків. Перерахую їх за важливістю.

Матриця фотоапарата (сенсор)

Сенсор, або в простолюдді матриця - одна з найважливіших частин фотокамери. Він приймає зображення, яке формує об'єктив і передає дані процесору для формування файлу знімка. Раніше, в плівкову епоху за це відповідала плівка, тобто матриця фотоапарата це електронний аналог плівки.

Основними параметрами сенсора є:
Тип матриці (CCD або CMOS)
Фізичний розмір матриці (і звідси поняття кроп фактор)
кількість мегапікселів
Максимальний розмір кадру

Тип матриці

Ця назва технології, по якій виготовлена ​​матриця. Існує кілька різних технологій виготовлення, основні з них: CCD (ПЗС-матриця) і CMOS (КМОП-матриця). Я не буду заглиблюватися в методи їх роботи, скажу лише, то що найпросунутішої на сьогоднішній день є CMOS матриця. Тому вона майже повністю витіснила технологію CCD. CMOS матриці мають більш широкий діапазон чутливості і передачі кольору. Але суб'єктивно все ж деяким фотографам більше подобаються кольору, яку дає CCD матриця. Це питання смаку. Не будемо загострювати на цьому увагу.

Фізичний розмір матриці

Це фізична величина, яка вимірюється в міліметрах. Матриця фотоапарата є маленький прямоугольнічек, який має світлочутливі елементи. Позначається розмірами по ширині і висоті.

Якщо не брати до уваги середній формат, можна виділити повнокадрові матриці і кропнутих:
Повнокадрова матриця (близько 24х36 мм) - має розмір стандартного кадру 35мм плівки, від чого й отримала таку назву - повний кадр.

Далі все розміри матриць зменшуються і вони називаються вже кропнутих матрицями. Кроп, від англ. слова Crop - обрізати. Звідси з'являється і поняття кроп фактора . Наприклад якщо кроп фактор відповідає значенню 1,5, значить така матриця в півтора рази менше за площею ніж повнокадрова.

Якщо сказати коротко, то чим більша матриця, тим краще, і відповідно дорожче фотоапарат, оскільки виготовити матрицю великого розміру технологічно складно, а це одна з найдорожчих частин в фотоапараті.

кількість мегапікселів

Теоретично чим більше мегапікселів в кадрі тим краще, оскільки це дає кращу деталізацію знімка. Але на практиці це не зовсім так.

Чим більше площа матриці, тим відповідно більше можна розмістити на ній чутливих елементів (датчиків). Але це не означає, що кількість мегапікселів прямо залежить від кількості датчиків. У компактних фотоапаратах і суперзумом розмір матриці в 5-8 разів менше, ніж в дзеркальних. При цьому кількість мегапікселів однаково.

Швидше за все на менших матрицях варто меншу кількість датчиків, а кількість мегапікселів інтерполюється, тобто один піксель не відповідає одному датчику. А це зовсім не дає поліпшення різкості. Якщо ви збільшите кадр, зроблений наприклад суперзумом до масштабу 1: 1 в графічному редакторі, ви не побачите там чітких ліній, точок, і інших елементів різкості. Все буде кашоподібну розмито. І те, що бачиться нами як лінія, в 100% масштабі матиме довге пляма з помірною розмитістю.

Плюс до того ж на меншій площі датчики потрібно розмішати щільніше один до одного, а це збільшує кількість шумів, які знижують чіткість.

Тому фото зроблене 16-мегапіксельним дзеркальним фотоапаратом буде чіткіше, ніж той же фото, зроблене 16-мегапіксельним суперзумом. Висновок такий, що кількість мегапікселів корисно до якійсь мірі. Скажімо умовно до тих же 16 мегапікселів. Далі воно надлишково. Як підтвердження цього припущення, можу привести в приклад випуск нового дзеркального фотоапарата Nikon DF, у якого при повнокадровому розмірі матриці дозвіл всього 16 мегапікселів. А навіщо більше?

Надмірна кількість мегапікселів призводить до того, що файли стають більше, їх обробляти складніше, і тому фотоапарат втрачає свою продуктивність, зменшується швидкість зйомки.

Максимальний розмір кадру

Розмір кадру вимірюється в кількості пікселів в ширину і висоту і безпосередньо залежить від кількості мегапікселів матриці.

Теоретично можна сказати, що чим більше розмір кадру, тим краще, оскільки з такого файлу можна роздрукувати фотографію великого розміру, без втрати чіткості.

Але на практиці велика кількість мегапікселів зовсім не потрібно. Це було актуально раніше, коли між файлами з розмірами 3 і 4 мегапікселя була істотна різниця.

Для довідки: Фотографія 10х15, надрукована в фотолаб має дозвіл 400 точок на дюйм. Для того щоб отримати попіксельно різкість достатній розмір файлу складе 2362х1575 пікселів. Все, що більше, це надлишковий розмір і при зменшенні зображення до нашого розміру фотопаперу ми навіть трохи втрачаємо різкість.

Для отримання відбитка формату А4 розмір повинен бути 4667х3307 пікселів.

Це ми вважаємо по максимуму. На практиці ж хороша чіткість зображення вже буде і при вирішенні 250 точок на дюйм тобто при розмірі файлу майже в два рази менше. Але наскільки часто ми друкуємо фотографії формату А4 і більше?

чутливість матриці

Цей параметр, я вважаю набагато важливіша за кількість мегапікселів. Він показує наскільки матриця чутлива до світла. Цей параметр вимірюється в одиницях ISO,
Чим більший діапазон цих значень тим краще. Якщо ISO 100 зазвичай застосовують для зйомки в яскраву сонячну погоду, то ISO 6400 дозволить нам знімати в умовах сутінків, при рівних значеннях діафрагми і витримки (умовно там, де в 64 рази темніше сонячного дня). Цей приклад не варто сприймати буквально, в реальності все не так просто, але все ж уявлення можна отримати.

Але є і зворотна сторона медалі. Чим більше значення ISO, тим більше шумів - паразитних спотворень, і відповідно гірше чіткість і перенесення кольорів знімка. Тому також важливий і нижню межу ISO. На якому в ідеалі і потрібно б працювати.

Ми розглянули основні характеристики матриці фотоапарата. На якість фотографії в більшій чи меншій мірі впливають всі ці значення, але це тільки частина. Не менш важливим у формуванні фотознімку є об'єктив.

об'єктив фотоапарата

Якщо матриця це серце фотоапарата, то об'єктив це очі. Об'єктив формує зображення, і проектує його на матрицю. Таким чином, якість фотографії більшою мірою залежить від цих двох компонентів: об'єктива і матриці.

Я б навіть сказав, що об'єктив в якійсь мірі важливіше матриці. Оскільки він формує рисунок. І від нього залежить, чи буде фотографія художньої, нагадує картину, або ж просто технічної - різкою, чіткої, але в той же час нудної (може бути застосовано для художньої зйомки).

Фотоапарати бувають зі змінними об'єктивами, тобто коли можна міняти об'єктиви в залежності від завдань зйомки. Це стосується майже всіх дзеркальних і майже всіх бездзеркальних фотоапаратів. А також з незмінними об'єктивами, тобто коли об'єктив не змінюється, це як правило компактні камери і суперзум.

Розглянемо основні характеристики об'єктива.

Світлосила об'єктива

Цей параметр ще називають максимальною діафрагмою об'єктива. Вона позначається діафрагмовим числом f, і вимірюється за логарифмічною шкалою. Тобто скажімо, об'єктив з максимальною діафрагмою f / 4 буде в два рази світлосильні ніж об'єктив з діафрагмою f / 5.6.

Отже, чим менше діафрагма, тим світлосильні об'єктив, тобто через нього на матрицю фотоапарата проходить більше світла. А це означає, що з його допомогою можна знімати в більш темних умовах. Але є і зворотна сторона медалі, чим більше світлосила, тим менше глибина різкості (ГРИП). А це значить що при максимальній світлосилі різким буде тільки ту ділянку, який розташований на фокальній площині (певній відстані від фотоапарата до об'єкта зйомки, на який навели різкість), все що ближче або далі буде розмито і не в різкості.

Як правило, светосильние об'єктиви складніше виготовити, і вони відповідно коштують дорожче. Светосильние об'єктиви незамінні при художньої зйомці, де можна контролювати розмиття переднього і заднього планів.

Фокусна відстань об'єктива

Фокусна відстань ще позначає який кут огляду дає той чи інший об'єктив. Це значення завжди потрібно розглядати разом з розміром матриці, оскільки чим менше матриця, тим менший кут огляду дає один і той же об'єктив. Це тема настільки велика, що можна написати ще одну статтю. А поки що я хочу просто виділити типи об'єктивів виходячи з фокусної відстані: ширококутні, портретні і телеоб'єктиви.

Ширококутними називають об'єктиви, які дають широкий кут огляду. З їх допомогою можна знімати панорами, пейзажі, а також працювати в умовах обмеженого простору.

Портретними називають об'єктиви, які мають зручне фокусна відстань для зйомки портретів.

Телеоб'єктивами називають об'єктиви які наближають зображення в порівнянні зі стандартним оглядом людського ока. Ними можна знімати віддалені предмети, і на фотографії вони будуть виглядати нібито їх зняли поруч. Телефотооб'єктиви ще називають довгофокусними об'єктивами. Тут йде мова про об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Їх ще називають фікс об'єктивами або дискретними об'єктивами.

Найчастіше фотоапарати комплектуються зум об'єктивами. Вони об'єднують в собі по куту огляду два або три види об'єктивів. Для дзеркальних фотоапаратів зазвичай це зум об'єктиви з 3-х кратним або 4-х кратним збільшенням. А на суперзумом встановлюються об'єктиви з кратністю від 12 до 42 і вище. Це можливо завдяки маленьким розмірам матриці суперзум, тому об'єктиви з такою великою кратністю, встановлені на суперзумом мають порівняно невеликі розміри.

Чому зум об'єктиви до сих пір не витіснили фікс об'єктиви? Та тому що за універсальність зум об'єктивів ми розплачуємося якістю і вартістю. Зум об'єктиви як правило, не такі різкі як фікси. Також хороший зум об'єктив з великою світлосилою варто іноді як три-чотири фікс об'єктива з тими ж параметрами. Також фікс об'єктиви вважаються краще за різкістю і за художніми якостями.

Деякі фотографи для хужоеественной зйомки користуються тільки фіксами. У той же час для репортажної зйомки зручніше зум об'єктиви. Але пам'ятайте, чим більше кратність зуму, тим більше об'єктив в чомусь програє, або в різкості, або має більше оптичних спотворень ( дисторсия ), Або він темніше (має меншу світлосилу), або він має гарне оптичне якість, але дуже дорогий і програє в ціні.

Художні якості об'єктива

Крім фізичних величин, які дають нам уявлення про об'єктив, є ще і його художні якості. Наскільки об'єктив різкий? Як об'єктив передає кольори? Контрастне чи виходить зображення? Красиве чи у нього розмиття в зоні нерізкості ( боке )? Ці параметри не опишеш просто фізичними величинами, і зазвичай вони оцінюються дивлячись на знімки. Як то кажуть краще один раз побачити ніж сто разів почути. Дивіться також як вибрати об'єктив для портретної зйомки .

І саме ці величини визначають художню цінність і відповідно вартість об'єктива.

Ці речі, як правило, суб'єктивні, а також визначаються цілями для яких купується об'єктив. Одному фотографу для роботи потрібна різкість і чітка деталізація, іншому важливо гарне боке і передача кольору.

Параметри зйомки фотоапарата

Це вашу камеру, його функціонал. Розглянемо основні параметри.

Діапазон витримок фотоапарата

Це верхня і нижня межа витягів, який може відпрацьовувати фотоапарат. Чим ширше цей діапазон, тим у фотографа більше можливостей при зйомці.

Витримка вимірюється в секундах. Витяги коротше 1 секунди позначаються дробовим числом (наприклад 1/60 секунди). Більшість дзеркальних фотоапаратів мають мінімальну витримку 1/4000 секунди, а професійні камери - 1/8000 секунди і менше.

Режими M, A, S, P

Це режими для роботи в ручному і напівавтоматичному режимах. Ними зазвичай користуються професіонали і просунуті фотолюбителі. На фотоапараті зазвичай вони розміщені на диску, яким здійснюється перемикання.
M - Режим ручного діафрагми і витримки. (Manual)
A - Ручна установка діафрагми, автоматична установка витримки (Aperture priority)
S - Автоматична установка діафрагми, ручна установка витримки (Shutter speed priority)
P - програмний режим автоматичної експозиції (Program).

Якщо ви збираєтеся серйозно займатися фотографією, ці режими просто необхідні, і потрібно вибирати фотоапарат, в якому вони є.

режими SCENE

Зазвичай ці режими є у аматорських камер початкового рівня. Наприклад режим «Портрет», «Пейзаж», «Спорт», «Макро» і т.п. Виходячи з того, що ви збираєтеся фотографувати, ви вибираєте потрібний режим. Вони часто замінюють режими M, A, S, P. А буває, що у фотоапараті є і ті і інші.

На професійних фотоапаратах, цих режимів, як правило немає, оскільки професіонали ними не користуються, а вважають за краще працювати з режимами M, A, S, P.

Баланс білого

Зазвичай єтот пункт описує скільки установок балансу білого має фотоапарат. Як правило, одні і ті ж предустановки: пряме сонячне світло, хмарно, світло люмінесцентних ламп, світло вольфрамових ламп, Авто і т.п. Тобто ці режими ви вибираєте в залежності від освітлення, при якому здійснюється зйомка. Робиться це для того, щоб не виходили знімки портретів із зеленою шкірою, якщо ви знімаєте людини при світлі люмінесцентних ламп.

Як правило зараз все фотоапарати вміють розрізняти які джерела світла світять на об'єкт, і автоматично вибирають потрібний режим балансу білого. Недосвідчені користувачі як правило не звертають на це увагу, професіонали ж вважають за краще працювати з настройками балансу білого в ручну, і навіть після цього правити його в RAW конвертері, адже навіть самої просунутої камері властиво помилятися, особливо, коли на ваш об'єкт схемки падає світло від різних джерел.

серійна зйомка

На цей параметр звертають увагу в основному професіонали-репортажнікі. Їм зазвичай важлива швидкість зйомки. Скажімо якщо ви знімаєте, як спортсмен здійснює стрибок з жердиною на Олімпійських іграх, тут цінність цього знімка дуже висока, так само як і цінність миті, тоді важливо зафіксувати якомога більше кадрів цього стрибка. А якщо ви скажімо фотографуєте вдома фото для сімейного альбому, вам зовсім неважливо, скільки кадрів в секунду може зняти камера, вам цілком достатньо одного.

Зйомка відео

Зараз як правило все фотоапарати мають функцію зйомки відео. Особисто для мене це дуже корисна функція. Я часто її використовую для запису домашніх відеоархівів. Адже іноді хочеться закарбувати момент не тільки на фотографії.

Зараз практично всі фотоапарати знімають в HD форматі - поширеному стандарті відео. Але фотоапарат це все-таки не відеокамера, в будь-якому випадку, повноцінно він вам її не замінить, але все ж він буде корисним, якщо у вас немає відеокамери.

Висновки
Ця стаття написана, перш за все для новачків у фотографії, які тільки хочуть зануриться в цей таємничий світ. Я намагався торкнутися тут лише найважливіші на мій погляд параметри, на які важливо звертати увагу при виборі фотоапарата. Але цей список можна продовжувати до нескінченності. Сподіваюся я не втомив вас подробицями, і ця стаття вам буде корисною.